Главная › Новости

Кирпичная перегородка своими руками

Опубликовано: 17.10.2018

День2. Душевая перегородка из кирпича на ребро

Перепланировка дома или квартиры предусматривает сооружение новой межкомнатной перегородки . При этом одним из наиболее востребованных материалов для возведения внутренних стен является кирпич — очень прочный, долговечный, трудно сгораемый и звуконепроницаемый строительный камень.

Главное, что необходимо в первую очередь — это получить все необходимые разрешения (в основном для квартиры) и убедиться по проекту строительства, что в вашем жилище возможен новый кирпичный простенок и он идеально впишется в интерьер вашего дома . Затем можете спокойно приступать к ремонту.

Возведение внутренних перегородок из кирпича

Давайте с вами теперь разберемся, как возвести простую кирпичную стену .

Инструменты и материалы

кельма; металлическая емкость; ведро; строительный уровень; рулетка; маркер или мелок; тонкая бечевка или леска; печная кирка для колки стройматериала; расшивка для швов (под штукатурку не обязательно); совковая лопата; кирпич; армирующая проволока на длину кладки по два прута на каждые 5 рядов; цемент и песок; вода.

кладка коротких кирпичных простенков..просто быстро удобно.нивок111

Кирпичная перегородка в интерьере загородного дома

Способ кирпичной кладки для простенка

Обычные параметры красного полнотелого кирпича из глины: 65 мм*120 мм*250 мм. В полуторном и двойном кирпиче отличается только высота ребра, соответственно — 88 мм и 140 мм.

Исходя из этого, для межкомнатных простенков традиционно используется простая кладка «в полкирпича» , когда каждый кирпич укладывается друг за другом вдоль в одну линию. Толщина простенка в данном случае будет 12 см. Реже используют для перегородок более толстую кладку «в один кирпич» по ширине грани с толщиной стены в 25 см.

Некоторые простенки бывают толщиной в 65 и 88 мм, когда кирпич ставят «на ребро», но они не очень надежны. Есть и более сложные виды кладок — в два, полтора кирпича и пр., которые обычно используются для строительства внешних стен.

Расчет количества материала

Количество необходимого материала зависит от габаритов кирпича, плановой толщины кладки и метража перегородки. Например, с учетом швов 10-12 мм, на 1 кв. м перегородки при кладке в «0,5» может уйти стандартного одинарного кирпича около 51 ед., при кладке в «1» – 102 ед. Полуторного кирпича, соответственно, 39 и 78 шт. Затем результат умножают на площадь простенка с учетом страховочного запаса в 5% сверх плана.

Подготовительный этап

Кирпичный простенок должен возводиться на ровной и, главное, прочной, поверхности, так как он обладает приличным весом. Поэтому, если фундамент не идеален, сделайте крепкую черновую армированную цементно — песчаную стяжку строго под горизонтальный уровень.

Между фундаментом и будущим простенком укладывается отсечная гидроизоляция и виброгаситель. Чаще всего для этих целей используют рулонные материалы наподобие рубероида, укладываемые в 2 прослойки, при этом с краев оставляют выпуск до 20 см.

Чтобы простенок прочно вошел крайними кирпичами в примыкающие стены, в них делают пазы-углубления до 3-5 см, которые по ширине соответствуют толщине кладки. Если такой возможности нет, в дальнейшем придется крепить простенок к соседним стенам посредством угловых скоб.

Разметка . При помощи рулетки, мелка, шнура и ватерпаса тщательно наметьте границы будущей кладки в форме двух параллельных линий на полу и на обеих соседних стенах. Разметка обязательно должна быть строго выверенной, правильной и соответствовать контуру кладки.

Черновая укладка

Прежде всего, нужно знать одно из правил каменщиков — продольная укладка кирпича длинной гранью вдоль возводимой стены называют «ложок», и, наоборот, укладка стройматериала поперек ряда — «тычок».

По линиям разметки выложите первый ряд кирпича на полу всухую с соблюдением равномерных зазоров между ними и с учетом ширины дверного проема. Старайтесь для первого ряда использовать по возможности цельные кирпичи, без сколов и трещин.

Сверху аккуратно выложите насухо краевые углы будущей стены до 3-5 рядов сверху по нескольку кирпичей. Проверьте вертикальность углов – они должны идти строго в 90 градусов.

Кладочный раствор

Раствор для кирпичной перегородки должен быть сметанообразной консистенции – не слишком жидким, чтобы не растекался и достаточно пластичным, чтобы обеспечить определенную усадку стройматериала.

Для раствора подойдет цемент ПЦ400 или M500. По составу смесь бывает разной. К примеру, распространен такой вариант:

песок строительный – 4 ч., цемент – 1 ч., вода – 1 ч.

Если песок обычный – тогда нужно брать три его части (3:1:1).

Песок и цемент размешайте в сухом виде, затем добавьте в емкость воду, и опять перемешайте состав. Чтобы раствор был более эластичным и не расслаивался, в него можно добавить глину, известь, гипс, пластификаторы или даже обычное бытовое моющее средство.

Процесс укладки

Перед началом работы подержите кирпичи в тазе с водой – влажный камень будет меньше впитывать в себя раствор.

Первый ряд укладывайте по разметке сверху на гидроизоляцию. Укладку начинайте слева направо от любого из углов или от места расположения дверей.

Наберите раствор с емкости и нанесите на поверхность, тщательно разровняв его по горизонтали кельмой. Толщина раствора в вертикальных швах берется 8-10 мм, а также 10-12 мм по горизонтали.

Положите кирпич на подготовленную дорожку раствора на некотором расстоянии от крайнего уложенного камня или соседней стены. (Или же чуть по иному — кирпич берется в руки и под небольшим углом опускается в раствор). Теперь подвиньте кирпич к уже уложенному элементу, одновременно соответствующей гранью подгребая нужное количество связывающей смеси для формирования вертикального шва.

Еще один способ: к вертикальному концу уложенного камня подгребите кельмой раствор, положите новый кирпич, прижимая его к мастерку, после резко выньте инструмент.

После стыковки граней в любом из вышеописанных способов осадите камень и подровняйте его по отношению к уже уложенным блокам. Для лучшей сцепки кирпич можно простучать кельмой или молоточком. Наконец, снимите мастерком остатки раствора и распределите его сверху или с торцов.

Пока смесь не застыла, пройдитесь по шву расшивкой, чтобы придать кладке красивый вид. Если стена будет штукатуриться, расшивка не нужна. Для последующей штукатурки швы обычно делают пусто шовными — раствор наносят так, чтобы он немного не доставал до фронтального края кирпича.

Регулярно проверяйте рулеткой и уровнем горизонтальность кладки первых и последующих рядов, размеры дверного проема, а также вертикальный наклон перегородки.

Если нужно разделить кирпич, то отметьте часть, которую нужно отбить. Затем нанесите косые удары специальной киркой, очесывая углы, и постепенно отколите нужный фрагмент.

Зачем нужен шнур

Над верхней кромкой будущего ряда кирпичей обязательно протяните тонкий шнур или леску на всю длину, что поможет контролировать прямолинейность укладки. Шнур крепят так: сверху на два первых кирпича нижнего ряда выкладывается один кирпич верхнего ряда, а затем в еще не остывший раствор по краям будущего нижнего ряда у соседних стен втыкается гвоздь с леской. А можно и просто придавить гвоздь со шнуром чем-то тяжелым сверху к первым кирпичам любого ряда.

Каждый раз шнур переставляется все выше под уровень выкладываемого ряда. Постоянно контролируйте совпадения верхних краев ребра стройматериала с леской в процессе осадки и выравнивания кирпича. Горизонтальность укладки перегородки регулируйте толщиной шва.

Перевязка кладки

В процессе строительства нужно соблюдать специальную перевязку — перекрытие вертикальных швов кирпичами верхнего ряда. Перевязка кладки необходима для прочности кладки и равномерного распределения нагрузки в простенке, а также для экономного использования стройматериала.

Например, второй и остальные ряды укладываются со сдвигом так, чтобы вертикальный шов низшего ряда приходился на центр кирпича верхнего ряда. Это так называемая простая ложковая перевязка – она оптимально подходит для обычной перегородки в полкирпича.

Для простенка в один кирпич подойдет, к примеру, крестовая перевязка, что выполняется последовательной ротацией рядов в тычок и в ложок.

В завершение

Чтобы придать простенку прочности, рекомендуется через очередные 4 или 5 рядов укладывать по два прута арматуры (4-6 мм) на всю длину кладки. За день не делайте перегородку выше 150 см – раствор должен схватиться, иначе переборка может «поплыть».

Если в примыкающих стенах нельзя проделать пазы, тогда с краев простенка закрепите перегородку к несущим стенам при помощи угловых монтажных полос, которые крепятся дюбелями.

Над дверным проемом после его формирования укладывается бетонный блок. Важно, чтобы перемычка соответствовала высоте рядов и не перекосилась. Сверху на ней можно продолжить кладку. При этом самый верхний ряд кладки выкладывают мелким, разбитым кирпичом соответствующих размеров, который можно спрятать в фанерную опалубку.

Наконец, между перемычкой и потолком рекомендуется оставить компенсационный шов 2-3 см, так как простенок не является несущей опорой. В дальнейшем шов забивается фетром и штукатурится.

Таким образом, сделать простенок из кирпича, несмотря на определенную трудоемкость работ, сравнительно несложно . Главное соблюдать технологию строительства и пользоваться качественным рабочим материалом. В итоге прочная и надежная кирпичная перегородка, выложенная собственными руками, прослужит вам долгие годы.

Николай Прилуцкий, © zakustom.ru